e-speed 50 User's BBS - 81～100件目

全246件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。

我が愛機です

投稿者：うめ吉投稿日：2008年 3月 9日(日)20時42分58秒

今日やっと時間ができたので拾ったキャブからジェットを移植して組んでみたら無事にエンジンは掛かりました気づいた事は中国製だけどBIGキャブと社外品のサイレンサーに交換してあったんだけど、なんとサイレンサーにはHRCって名前が入ってますよ！そこまでコピーするのか・・・あとは前オーナーの扱いが悪かったのか、カウルの割れがあちこちにありましたあの作りじゃしょうがないのかな？倉庫にあったクラッチレバーとワイヤーが使えそうなんで、次回は125ccに載せ換えをする予定です

Re:パンク

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2008年 3月 9日(日)20時27分42秒

ミニキャブさん、お久しぶりです。確か 140cc エンジンに換装したモンキー?でしたっけ、扁平８インチタイヤ?の…。パンクの経験は実はまだありませんが、一般的なチューブタイヤのパンク防止の注意点としては、こんなところでしょうか。 1) タイヤとホイールでチューブを噛んだりしないこと。 2) タイヤとホイール内の空間から異物を取り除いておくこと。 3) 組み付け時、チューブを捩れたままにしないこと。 4) 取り外し・組み付け時、タイヤレバーでチューブを傷つけないこと。 5) 組み付け時、ホイールのバルブ穴とバルブが接触しづらい位置を選ぶこと。 6) スポークホイールの場合は、リムバンド装着を忘れないこと/ズレてないか注意すること。 7) モンキーのような合わせホイールの場合は、チューブを挟んだまま締め付けないこと。とは言え、ショップでタイヤ交換したのであれば、こういう基本は押さえてあると思いますので、それでもパンクしたって事は、よほどショップの店員の腕が悪いのか、でなければ、扁平タイヤやリムに適合しないサイズのチュープだったとか、空気圧が不足してタイヤ断面が想定以上に変形したので擦れたとか、そういう事かなって思います。あと、もし合わせホイール使用であれば、内部にサビが出たってことは?。最近急に続いたってことは、何かの拍子にホイールが歪んで内部に水が浸入してサビの塊が出来て、それが脱落してチューブを傷めたって可能性もあるかも。あと、チューブタイヤの交換時にノウハウとして私が知ってるのは、組み付けの際、チューブに天花粉をまぶしておくってことくらいですかね…。タイヤ径の細い自転車の場合なんか特に、チューブがからまったり捩れたりし易いので、組み付け時に空気を若干入れてチューブ位置をなじませる際、チューブ同士が滑りやすくなっていいんだ、とか聞きました。あとはそうですねぇ。タイヤは安物でもチューブまでは安物にしない (^^;) とか、ホイール換えてチューブレス化しちゃうとか…。穴が開いてダメになったチューブを切って、ホイールの合わせ面をカバーするようなガイドを作ってみるとかもいいかも知れませんね。

パンク連続！！運転不振に陥りました！！助けてー！！

投稿者：ミニキャブ投稿日：2008年 3月 9日(日)18時19分17秒

先日、某オークションにてタイヤ（チューブ含）えお購入しましたが、タイヤ交換してから走行100㌔未満でパンクしてしまいました。原因はその時は解りませんでしたが、2回目のパンク（タイヤ交換して半月位）で原因が解りました。詳細は判りませんが、タイヤ中のチューブがある部分擦れてチューブに数箇所穴が開き（リム側数１０㌢位エアー漏れ）パンクしたのが原因だったと思われます（パンクしたタイヤを開けた時確認）。この様な経験はあるのでしょうか？何方か対策を教えてください。宜しくお願いします。 ※ちなみにタイヤ（チューブ含）交換時に後々を考え、タイヤ中側及びチューブにシリコンスプレーをふり掛けていました）

Re:メーターのライト

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2008年 3月 9日(日)09時31分30秒

類似製品をバラした事はありませんが、写真の感じだと光源は電球じゃなくて発光ダイオード(LED)みたいですね。光らない不良品だからジャンク扱いで安かったとか…。バラせるものならバラしてみて、発光ダイオードの「足」が折れてるとか、ハンダづけが割れて浮いてるとか、そういう目でわかる異常があれば、ハンダづけのやり直しで直せるかも知れませんね。

ＬＣＤ？

投稿者：タック投稿日：2008年 3月 8日(土)22時16分48秒

モンキー用のキタコのスピードメーターをジャンク扱いで安く手に入れたのですが、スピード表示はＯＫですが青く光らないんです。直しようがあるんでしょうか？

http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t65596168

フェライトコア

投稿者：うめ吉投稿日：2008年 3月 7日(金)00時03分3秒

自分は詳しい胃原理は分からないんですが実際に効果ありますよ！プラグの火花が強くなるみたいです友人のコマジェ(125)に着けた所、近所の上り坂で最高速に達する時間が早くなり最高速も伸びました自分の信条としてはダメで元々、論より証拠がプライベートの醍醐味だと思ってます手間は掛からないことなんで気が向いたら試してみてください試す時はイリジウムプラグより国産のノーマルプラグのがいいと思います

その部品

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2008年 3月 6日(木)23時36分54秒

編集済

うちのパーツ棚にゴロゴロしてます (--;)。バイク用として購入したものではなくて、以前やってたアマチュア無線で、電波の回りこみ対策に使ってました。無線関連のイベント会場などで、ジャンク品扱いで１個 150 円くらいで売ってた頃に 100 個とかまとめ買いした奴の残りですね。試しに使ってみたいって方がいらっしゃるなら (私に郵送先を教えても構わないなら) 、メールで送り先と希望個数をご連絡いただければ、無料・送料サービスで (定形外郵便で) お送りします。早い者勝ち (^^)。これ、一般名は何て言うのかな。私は EFI コアとかスナップオンチョークとか呼んでましたけど、ヤ○オクで検索してみたら「クランプ型フェライトコア」などで引っかかりますね。 ↓例 page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b85489443 でもこれ、プラグコードに装着して、燃費に効果あります?。この部品の原理は、交流電流の流れる電線周囲の磁束密度を、透磁率の高いフェライトコアで囲むことによって高め、交流に対する抵抗を増やす、と言うものです。ただし、一般に市販されているパーツは、電子機器の動作に影響を与える外来の高周波信号(ラジオや無線など) を通りにくくする用途ですが、ターゲットになっているのは 500,000Hz (500KHz) とか 1,000,000Hz (MHz) とか以上の高い周波数の信号です (素材の性能的にも、KHz 以下のような低い周波数用のものは、巨大になってしまって製品にできないと思います)。プラグコードの点火信号もパルスですので高周波信号ですが、例えば２サイクルエンジン (毎回点火) を 12,000rpm で回しても、パルス信号の周波数は計算でわずか 200Hz、パルスなので 20 倍程度の高調波を含むとしても 4,000Hz にしかなりません。ケタが３つ足りませんよね (--;)。むしろ、高周波を阻止するってことは、パルス信号の立ち上がりが鈍くなるってことですから、点火信号も鈍くなり、火花は弱くなる、すなわち、燃費は悪くなる方向に働くのでは、と思ってますが…。自動車用品店にさまざまな燃費向上グッズが並んでる昨今ですが、今まで、商品説明にある作動原理に納得できる製品を見たことがなく、私は一度も試した事はありません (--;)。

商品名は

投稿者：タック投稿日：2008年 3月 6日(木)22時16分27秒

何なんでしょうか？

ど～もです

投稿者：うめ吉投稿日：2008年 3月 6日(木)21時54分0秒

タックさん、はじめまして過去ログのタックさん奮戦記も読ませていただきました。自分も同じ道を辿ると思うのでよろしくお願いしますね。自分が愛用してる部品なんですがプラグコードにパチンとはめるだけで 2st4stを問わず、簡単に低中速のトルクUPと燃費がよくなる部品があります電気屋さんで5～600円で売ってます写真を載せますね、よかったら試してみてください

おひさしぶりです。

投稿者：タック投稿日：2008年 3月 6日(木)18時44分18秒

うめきちさんオハツです！自分は、いまいし＠福岡さんには、チャイナエンジンでかなりお世話になりました。おかげで、三輪バギーも絶好調です。自分もわかる範囲でご協力できればと思います。ただキャブは国産がいいみたいですよ！

こんばんは

投稿者：うめ吉投稿日：2008年 3月 5日(水)23時08分3秒

e-speedを受け取った時にはキャブがバラしてある状態だったので今日組み付け様と思ったら、ジェットが1つなくなっている事が　判明しました！取りあえずノーマルで乗るつもりでしたが中国製の125ccコンプリートエンジンをオークションにて手に入れたので最初から載せ換えてみる予定です。はたしてエンジンに火が入ってくれるだろうか？写真はまたUPしますね

いらっしゃいませ

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2008年 3月 2日(日)20時11分32秒

掲示板管理人のいまいしです。うめ吉さん、ようこそ e-speed の世界へ。…とは申しましても、ご覧の通り掲示板も閑古鳥が鳴いてる状況で、私も e-speed を手放してしまっていますので、あまり役に立つアドバイスはできないかも知れません (--;)。この掲示板は画像の貼り付けもできますので、入手された e-speed の写真など投稿いただければ幸いです。

はじめまして

投稿者：うめ吉投稿日：2008年 3月 1日(土)00時54分40秒

先日、e-speedを手に入れていろいろ検索したところこのBBSにたどり着きました。 (最初はこのバイクの名前を探す所から始まったのですが) 過去ログといまいしさんのHPを一通り読ませていただきました。貴重な資料としてこれからも参考にせてもらいます。今は製品不良からか、インマニにクラックが入り、2次空気を吸っているのでキャブとインマニをはずしてある状態です。前オーナーはその状態でだましだまし乗っていたみたいです取りあえず動く様にしてみますが、また分からない事があった時には質問をさせてもらうかもしれないので、その時はよろしくお願いします

恭賀新年(中文)

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2008年 1月 3日(木)20時54分21秒

新年好!!(中文) e-speed 手放してからずいぶんになります (^^;) が、こんな放置気味の掲示板にお付き合いいただきまして感謝しております。何かネタがあればと思いつつも、最近は寒くてバイクいじりもせず、屋根つきバイクばかり乗ってる軟弱モノですが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

謹賀新年

投稿者：タック投稿日：2008年 1月 3日(木)20時36分37秒

おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

やはり！

投稿者：タック投稿日：2007年10月15日(月)22時08分55秒

マニホールドの角度がいまいちなんです。クイックスチールで調整してしまおうかと考えています。

Re:キャブ

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2007年10月15日(月)22時03分56秒

要は、メインジェットやスロージェットの下端が液面から出ず（ちゃんとガソリンが登っていく）、かつフロートがちゃんと機能してオーバーフローしなければいいのでしょうね。どの程度まで傾けられるかは、何とも言えません。ただ、４輪と違って基本的に横Ｇ(加速度)がかからない（カーブは傾くので重力方向は常に真下）のがバイクですから、キャブのフロート室の傾きには耐性があまり無いような気もします。加減速による進行方向のＧは一時的なものですし…。いずれにしても、キャブはフロート室が水平になるように使うのが、やはり正しいと思いますので、極力水平に近づけるべきかと。

キャブ

投稿者：タック投稿日：2007年10月15日(月)20時00分46秒

キャブは水平に取り付けなければならないんですか？若干右に傾いてるのはまずいんですか？許容範囲があると思いますがオーバーフローしなければいいのでしょうか？質問ばかりですいません

なるほど！

投稿者：タック投稿日：2007年10月11日(木)19時56分48秒

クラッチの枚数が増えるたび足し算になるのがいまいち理解できなかったんですが、図で赤と青のを見て、クラッチ板一枚ずつにそれぞれ力がかかる意味が理解できました。ありがとうございます。いまいしさんの知識の高さにはいつも驚きです。

Re:クラッチの枚数

投稿者：いまいし＠福岡投稿日：2007年10月11日(木)00時19分15秒

クラッチの原理を説明する適当な図とか写真が手持ちに無いので、とりあえずググッて、カブの自動遠心クラッチの図解が載ってる記事を見つけました。"1:クラッチ操作で意のままに…" のところの図です。 http://homepage3.nifty.com/hama3/cub-tech.htm この図は断面で、横から見るとクランク軸を中心とした円形になります。赤い部分はエンジンがかかっていれば常に回転している部分です。黒のクラッチアウターも一緒に回ってます。で、クシ状の部分で青色で描かれているのがクラッチ板で、この図だと２枚あることになります（アウター側も２枚です）。この図は自動遠心クラッチなので、クラッチアウターの回転が上がると遠心力でボールが外側に動き、それによってアウターが左に押され、クラッチ板と接触して摩擦により回転がミッション側へ伝わることになります。スプリングは普段クラッチ板を離そうとする方向に力がかかってます。マニュアルクラッチの場合は、ボールが無く、クラッチレバーによってクラッチアウターを左右に直接動かすことになります。スプリングも逆に、普段はアウターをクラッチ板に接触させる方向に力がかかっていて、クラッチを握るとアウターが右に動いてクラッチ板から離れることで、動力伝達が「切れる」ことになる訳です。カブやモンキーのＣ型横置きエンジンのクラッチは、このような板式で、板同士（クラッチ板とクラッチアウター）の摩擦によって動力を伝達したり切ったりします。板はエンジンオイルに浸る位置にありますから「湿式」ってことになりますね。オイルに浸さない構造だと「乾式」です。そして、伝達は摩擦によるものですから、例えばボアアップなどでエンジン出力が上がると、クラッチに想定より大きな力がかかり、摩擦力が足りなくなって板同士が「滑って」しまう訳ですね。滑らないようにするには摩擦力を上げればよく、上げるためにはクラッチ板とアウターが接触する面積を増やせばいいのですが、エンジンの大きさには限度がありますのでクラッチ板の直径を増やすわけにはいきません。よって、クラッチ板の枚数を増やす（アウター側も同時に増やす）ことで、接触面積を増やすのです。図で言えばクシ状の部分が２列から３列になれば、摩擦力は５割増しになるはずです。エンジンのパワーは、クラッチ板それぞれに分散してかかります。元の設計が例えば５馬力２枚なら、１枚は 2.5 馬力に耐えるだけの摩擦力がある訳で、３枚なら 7.5 馬力、４枚なら 10 馬力まで耐えるでしょう。こんな説明でいいですか？ (^^;)。

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